前三行，大家应该看得很明白，200mm 的镜头，安全快门值就是 1/200 秒，很好理解；但最后两行又是怎么回事呢？

理论上来说，使用焦距对应的安全快门值就能防止手抖；但由于手部结构功能限制，建议大家手持拍摄时，快门速度都不要低于1/50 秒，否则很容易因为手抖而导致画面出现模糊。

2. 开启防抖功能

既然提到手抖和安全快门的问题，就不得不提相机的防抖功能。现在很多镜头和机身有防抖功能，开启后能在手持时使用更低速的快门。

比如说，如果镜头的防抖级数是 4 级，那么你就可以使用比安全快门低 4 档的快门速度。（200mm 镜头，安全快门由 1/200 变成 1/25 秒）

当然，这也只是理论数值，手持最好还是不要让快门速度低于 1/50 秒为好~

此外，千万要注意的是，防抖功能是手持拍摄时使用的，当你把相机放上三脚架的时候记得关掉！否则费电不说，还会给你的照片添乱。

此外，在拍摄一些需要定向晃动相机的题材，如追随拍摄、转云台光绘时，你也需要关掉防抖功能，否则会对成像产生不利影响。

3. 找到“最佳光圈”

不考虑景深和曝光，只考虑成像锐度的问题，光圈太大或太小都不太好。

一般来说，镜头的成像最锐光圈值，是最大光圈缩小 2 到 3 级左右。例如，F2.8 的镜头，最佳光圈应在 f/5.6~f/8 范围内。

当然，这只是理论值，你最好自己实验一下，找出你镜头确切的最佳光圈值。你可以用不同的光圈拍同样的场景，横向对比一下。

f/9 成像明显比 f/22 更锐

拍摄时最好选取有明显光影效果的场景，通过放大光影边缘，可以清晰地对比出哪张照片成像最锐，从而找到镜头的最佳光圈。

4. 不要滥用滤镜

“滤镜不是创造各种特效的吗？和锐度也有关系？”当然有啦——不过是负面的影响。

且不说滤镜上会不会有灰尘、手指印之类的玩意儿，光是它本身的厚度就足够让成像画质和锐度降低。廉价的滤镜对锐度影响会更大。

即使是贵些的滤镜，也只能说是“负面影响小些”。所以，如果不是非得用滤镜不可的场合（比如说用渐变镜平衡光比，用偏振镜拍云，用 ND 镜玩长曝光等），就尽量别乱用滤镜。

5. 使用三脚架

要想画面更锐利，就要让机身更稳定，同时使用更低的感光度，而三脚架可以同时满足这两种需求，是提升画质的必备神器。

重型脚架承载力强，很稳；碳纤维脚架不重，承载力也高，但价格较贵；中轴有钩子的脚架，可以挂上重物提高稳定性。根据需要选择吧！

在使用脚架玩长曝光时，你要记得关掉防抖功能，因为那是手持时用的，上脚架时再开着反而会导致不必要的晃动。

6. 快门线和自拍延时

无论你的动作有多轻，按快门的时候总要用上一定的力道，可能会造成机身轻微抖动，可能会对画面的锐度产生影响。

一切不利因素，我们都应当尽可能地去消灭。所以，使用快门线吧，彻底免去了双手与相机的直接接触，把影响减到最小。

如果没有快门线，也可以使用 2 秒自拍延时，先按下快门，等过两秒再完成拍摄，这样就避开了手接触相机时产生的轻微震动。

值得一提的是，2 秒自拍延时功能无法在 B 门（手控快门）模式下使用。

7. 反光镜预升/实时取景

按快门时，相机的反光镜会有个升起-降落的过程。这一过程会产生一定的震动，会对画质和锐度有一些影响，尤其是在拍长曝光时。

如果你对画质和锐度要求很高，可以开启反光镜预升功能。开启此功能后，第一次按快门，只升起反光镜，第二次按快门才开始拍摄。

不同的机型，反光镜预升功能的开启方法也不同。较高端的相机会放在顶端控制圈上，低端些的机型会收在设置菜单里，请参考说明书。

不同机型的反光镜预升功能开启方法

需要注意的是，反光镜升起后你在取景器里就看不到景物了，需要预先取景构图和调好参数。

如果嫌每次拍摄都要按两次快门太麻烦，你也通过可以开启实时取景功能。

开启实时取景功能后，相机会把反光镜保持升起状态，取景器变成全黑，只通过 LCD 屏进行取景。

实时取景功能

实时取景功能的好处不光是能避免反光镜升降的震动，还能辅助调整曝光参数、放大场景辅助对焦，是非常有用的一个功能。

不过，实时取景功能也有坏处，那就是延迟——LCD 屏显示的景物和现实中的场景会存在延迟，抓拍时别用。此外，它还很费电。