降落中的雨水很难捕捉到胶片上。如果你把镜头对准倾盆大雨，那么，不管你选用什么快门速度，你大概只能拍下灰蒙蒙的一片。然而，也还是会有特别好的机会能拍到优秀的落雨照片的。不过，你必须把相机预备好，作好立即行动的准备。

假如磅礴大雨是下在傍晚时分，你要小心地守候着。在刮西风的地带，大多数的暴雨和阵雨都是由西向东移动的，所以当你所在的地区仍在下雨的时候，太阳可能透过西方的云层，从背面照在雨丝上。在其他风向的地带，早晨的阵雨往往能提供同样的机会。

如果你已经预先选好了构图，最好有一片暗调的背景，那么，逆光照耀的亮晶晶的雨丝就会清晰醒目。如果减少大约一级曝光，保持背景相当黑暗，效果就更好。如用1/8到l/3O秒的速度，雨丝将更长，大雨的气势也更明显。

水滴：

水滴是美丽的自然物，水滴并不永远呈球状，你用一个微距镜头或其他近摄设备，即可设法捕捉到水滴在各种形式下的影象。水滴往往起棱镜的作用，使阳光的光束分解成为按次序连续分布的彩色光谱。你如果想拍摄这种现象，用紫外线滤镜或天光镜保护镜头。为了捕捉水的棱镜效应，必须总是面向太阳，使水滴处于逆光照射之下。

通过镜头(或者不用镜头)注视水滴，假如你看不到草上的水珠闪出彩色光谱，就要把镜头向下倾斜，使与阳光大体上成直角，然后再去观察。这样可以把镜头的光圈开到最大。并聚焦于一个固定距离(根据你所用的特写设备，可定在10至30厘米)。因为把相机轻轻向前后移动比不断地重新调焦要容易一些。你常会发现焦点外的水珠显出的彩色光谱效应最为清晰明显。利用这种效应可以把色彩完全抽象化，也可以聚焦于一片草叶的尖端，而把彩色光谱图案作为一个戏剧性的背景。

要记住，除非水珠所占的画面空间非常之大，否则是不会影响测光表的读数的。所以，你必须注意水珠与背景之间在亮度上存在的差异。如果背景很暗，你就要减少曝光，以保持背景的暗调并防止水滴的轮廓模糊。往往你会发现必须调整光圈或速度，至少减少一级曝光量，如果逆光照明很强时，还要减少两级。

在个别情况下(通常在多云的时候)，拍摄水珠的特写时，你才需要完全按照测光表行事。在这种情况下，虽然水珠和背景的色调(亮度)几乎相等，但是影象的颜色对比能保证在视觉上把二者区分开来，并使水珠鲜明地表现出来。如果没有颜色的对比，可以用下述方法达到区分的目的：聚焦于水珠本身，使用尽可能小的景深；使背景虚化。

大片水面：

对于大体水面，我们大多数人所观察和拍摄的不过是湖、河、海的表面，所以，水面的质感不论对于它所提供的信息，还是它所唤起的气氛都是必须认真考虑的。以波峰和波谷为标志的十分粗糙的质感，来表现狂涛的汹涌澎湃。如果我们胆敢入水，就会对我们构成威胁。

中等粗糙的水面质感能引起警觉，而微波粼粼使人镇定安静，因为它们意味着温驯和善。平静的水面能引起一种和平和安全之感。拍摄水面的宁静是比较容易的，而表现汹涌和粗糙却需要有良好的判断力。为表现惊涛拍岸击石的雄姿而选择适当的拍摄速度，这只不过是判断力的一部分，决非全部。哪怕水面布满白色的浪花，我们依然有办法把它拍成风暴席卷的黑黝黝的大海。

滔天巨浪使人联想到粗野之力。如果你想表现这种现象，就要选用快速度，专等那巨浪击石，水溅于空的一刹那。或者你可以稍稍提前一点按下快门，使巨浪悬于岩石之上——这一未完成的动作使人联想到即将发生的撞击。

但是，如果用一种很慢的速度，使巨浪在曝光期内移过整个画面空间，便会产生一种更强烈的动感，尽管这在表现纯粹的威力方面不如前者有力。如果你把上述任一影象的曝光量减少，就能表现那天水浑沌中，狂暴盛怒的惊涛骇浪。

宁静的水面提供了拍摄涟沥图案的机会，这种图案在日出或日落时特别动人。要用各种快门速度进行试验。快速能把图案固定下来，但是，如果光线很弱，你得把光圈开得相当大—为使微波的曝光得当而牺牲景深。快门速度较慢时会有些模糊，然而，你会因其动人的结果而感到吃惊。

日出之前或日落之后，对涟漪所作的定时曝光会是十分美丽的。当水面仍然泛出暖色的时候，使用低速胶卷(譬如用ISO25)和最大景深(f/16或f/22)。以便能长时间曝光(30秒)。在定时曝光期内虽然很多涟漪会横流穿过画面，但是它们的浪尖大体上出现在同一个位置上。所以，长时间的定时曝光看起来很象使用快速曝光拍成的照片一样。

瀑布：

一切以流水为内容的照片表现的都是人们的印象。因而为拍摄瀑布而选用的技术措施应取决于你预期表现的效果。你或许想拍摄全景以表现其总的外观。如果瀑布既不高也不陡峭，可使用慢速(如1/2，1/4或1/8秒)，使瀑布显得缓缓而下，如果湍急奔腾，从很高的地方直泻而下，则用快速(得用l／500秒)，可以更充分地表现大瀑布的雷霞万钧之势。

也许你要更近一些瞄准那瀑布的轻流慢泻或万马奔腾，并设法捕捉水的抽象图案，可以用落水作特写试验，试用各种速度、光圈，看看究竟能捕捉到什么。慢速可以摄出精致的线条花纹或朦胧模糊的景象，但是如果你用很高的速度，能使运动停顿下来，就可以拍到流水在下落过程中的起伏图案，因为瀑布的流动情况很少是恒定不变的。

从低角度上拍摄的缓流瀑布的特写可以捕捉到水中反射出来的颜色，而且拍摄速度能影响到颜色的再现方式。慢速可以产生一种模糊柔和的色感，而快速可以把颜色固定在一个更富静态的图案中，虽然颜色的视觉重要性减少了，但能强化某些形状。

雪：

不管光源的强度如何，通常我们都把雪看做比“中灰”色调更亮一些，在设计这类反射光型测光表时，中灰正是测光表指示的基准亮度(相机内装的所有测定光表都属于这种类型)。所以，如果你把相机拨到“自动测光”上或者完全按照测光表上的读数，拍出的雪色就是中灰的(或者中蓝、中黄等等)。

因为在大多数情况下，你并不想让照片上的雪看起来似乎蒙上一层煤灰或晦暗的薄雾，所以，为了使白色重归雪上，你必需增加曝光。这一点在前光照明或均匀照明时(阴天)尤为重要，因为那时是没有阴影的。为了使照片中的雪呈白色，你自己的测光表只能作为参考，用彩色胶卷时，要增加曝光大约一级——我们说“大约”，是因为拍摄条件各不相同的缘故。

举个例子，如果雪是被明亮的前光照明的，那么，再比一级更多，就会完全消除质感，这在一般情况下是并不心甘情愿的。如果是日落时深红色的雪，把曝光量加得太多就会洗掉颜色。一般说来，照片上的雪色越白，需要增加曝光的量就要越大。雪色越不白或者雪的颜色越丰富，需要增加曝光的量就越少。如果雪量不大(或者远远近近只有一小片白雪，或者挂雪的树枝衬在蓝色天空上)，就完全不需要增加曝光。

要学会评价构图中存在的大片亮区，这样你才能恰当地判断它们对曝光量的影响。没有人能向你提供适合各种情况的硬性规则。而只能通过一些试验和失误学到更多东西。

落雪：

雪花片片从天而降，融化后又冻结成冰。有时象玉片一样坚实，有时又象羽毛一样轻柔，朔风狂卷，漫舞当空，落地成堆。雪的变化是无穷无尽的，无论哪种变化都能触及我们的心灵，给我们以深沉的影响。这种冬日气氛的每个侧面都值得我们去拍摄，但在拍摄难度上恐怕就要算暴风雪的场面了。

拍摄落雪时可以使用闪光装置，也可以不用。如果你使用闪光装置，特别是在薄暮时分，背景发黑时，片片雪花都会清晰而突出。这样拍出的雪花给人的印象是刹那间运动停顿下来了，暴风雪和世界都凝固不动了。

然而，你可能宁愿去表现雪的运动状态，因为暴风雪本身是怒号狂舞、倾泻而下的。为此，你也许不使用闪光装置，而选用慢速(根据风吹雪花的速度大小而选用1/15到l/60秒)，这样一来，雪片就要模糊不清。如果构图当中包含有暗调区域，那么模糊的雪片会显得清晰突出，使你能“意识到”这场暴风雪。

霜：

当你拍摄一片覆霜的地面时，可以象拍摄雪景那样来处理，也要使曝光偏爱亮一些。但是，如果你要给霜花钩边的树叶或浆果拍摄特写时，就要仔细注意色调的整体分布，随之而调整曝光量。要小心地对准主要色调区域测光，并根据预期的照片亮度或暗度来计算曝光量。

举个例子，你要拍摄茎、叶或浆果上的几簇霜花，曝光多半应比中灰稍暗一些，要略为减少曝光。用高逆光照明的叶边霜花如果曝光量不减少整整一级，就会失去霜花的细部和结晶状的外观。假如你认为离你最近的叶面(在阴暗处)会由于曝光不足而失去颜色和细部，可使用一块银箔把光线反射到叶子的暗面。虽然逆光往往可以强化戏剧效果，但你也可以背阳的地方拍出绝好的霜花照片，在这种地方曝光量的计算一般都比较容易。