军装才是时尚界的扛把子！论军事风格对现代时装的影响-海口c网

很多人以为军装和我们这些一般民众并没什么太大关系，其实着装史在很大程度上是借鉴战斗服装的过程，我们平常所穿的派克大衣、双排扣大衣、牛角扣大衣、燕尾服、迷彩服、棒球服、飞行夹克、野战夹克等，其实都是从军服演变而来的。

每一款军装都是一个时代的缩影

军服在不同时期都表现着不同的审美倾向，发挥着不同的服用功能，是最具时代特征，最能体现社会风貌的服饰品种之一。

军服设计的初衷是为了在战场上对抗或躲避敌人，特色是易于识别敌我，方便指挥，组织战训，展示军威和进行战斗。

在战斗中，出于隐藏和保护，减少伤亡，军服一般采用与战场环境相似的颜色，因此，世界上大部分国家的陆军部队都是穿着以草绿色、米黄色为主的军服，而海军部队则选择与大海相似的海军蓝色，或与海空环境相近的蓝白相间。

07式陆海空三军军官春秋常服

但绿色军服的隐蔽作用也不是绝对的，陆地上还有荒山、沙漠、丘陵甚至雪地，鉴于单一色彩军服的缺陷，一种多色彩军服被军事科学家研制出来，这就是“迷彩服”。迷彩服的特点是把服装分为若干色块，便于与背景融合在一起，更适合在山野草丛中隐蔽。

不说可能很多人不知道，其实迷彩服也有分很多种类型的，如林地型、荒漠型、雪地型。林地型迷彩以草绿色为主，对林间的石块、杂草灌木丛加以模仿；荒漠型以土地色为主，对荒漠中的荒草、骆驼刺等矮小灌木的斑点加以模仿；雪地型在白色底纹上夹杂黑色、灰色斑块，适合极地、雪山、寒带地区作战。

迷彩服利用色彩给军装加上保护作用，也给单调的军服注入了生气和活力，很快也被推广到民间。不少街头潮牌如Bape、Supreme、WTAPS等也有以迷彩图案作为设计元素。

军装的款式细节设计是在长期作战和训练过程中逐步完善的。从每个国家、每个时期军服的质地、颜色和款式，可以品出每个时代的审美，同时也可以解读出政治、军事、经济、科技等方面的内容。每一款军装都是一个时代的缩影。

军事装备入侵大众衣橱

在复古军事装备变成潮流玩物之前，它们很便宜，也很容易买得到。二战结束后，大量军装剩余库存流入了民用市场。

在两次世界大战中，军服以其优良的功能性和广泛的适应性受到普罗大众的喜爱，战后也成了男女服装设计的风向标，从1960年代一直持续至今。某些军装成为亚文化的代名词，如因伦敦和布莱顿的mods而闻名的鱼尾大衣。

20世纪60、70年代的反战运动中，男男女女都穿着军装作为抗议和反叛的标志，象征着他们对体制和政治议程的不满。

20世纪也是亚文化崛起的时期，那些不被主流所接纳的“边缘人士”纷纷以复古军装作为自己的制服，从朋克到摩登，再到嬉皮和嘻哈。。。

军事风格服装之所以能够在服饰舞台上占有一席之地，并在时尚大潮中长盛不衰，是与军装本身的独特魅力以及精神蕴含密不可分的。

这些具有一定功能性的军装带动了民用服装设计风格发生里程碑式的转变。

从军装变成时装

军装能够成为时尚潮流，除了实用机能外，它还是一种群体精神的寄托，早已超越地区和种族的界限。

以下我们来看看军装如何潜移默化的引导服饰的流行趋势。

Duffle coat牛角大衣

流行过好一阵子的Duffle coat（牛角大衣），曾是常春藤学院中的必备单品，如今在日剧韩剧中也时有出现。

从外型设计来看，牛角大衣充满学院风，甚至有点稚气，但它的确是不折不扣的军队出身。

Duffle coat是一款连帽粗呢外套，典型的箱型轮廓，由厚实保暖的羊毛制成，带有大大的牛角扣和两个实用的大兜。牛角扣或木质纽扣通常用线绳或皮革固定。

Duffle coat的起源未经证实，但人们普遍认为是英国外套供应商John Partridge在19世纪50年代设计的，灵感来自19世纪波兰的Frock coats。

Duffle coat的命名来自于比利时的一个名为Duffel的小镇，当地以生产一种被称为“Duffel Cloth”的厚羊毛布料而闻名。

19世纪末，英国海军购买了大量的Duffle coat，被军人们称为“护卫外套”。第一批军用Duffle coat是驼棕色的，为了满足在冰冷条件下进行长途航行的需要，军队对Duffle coat进行了改良。

为了抵御寒冷的天气，海军通常都会戴着厚重的毛手套，所以海军将军用Duffle coat的牛角改得非常大，使海军们即使戴着手套也能轻松接扣，方便穿脱。背后的帽兜也被改成超大号，可以连通海军帽一起塞进去。宽松的版型，也便在冬天塞进更多的衣服或套在军服外面。紧密的粗呢面料自然防水，两侧宽敞的贴袋可以轻易装上双筒望远镜和其他海军设备。

在海军中广受好评后，Duffle coat很快成为了所有军队的标配，并深受英国伯纳德·劳·蒙哥马利将军的喜爱。（他是英国著名军事家，第二次世界大战时期英国武装部队杰出的领导人之一，在世界军事领域享有声誉和崇高威望。）

伯纳德·劳·蒙哥马利将军（右）

二战后，军用Duffle coat剩余库存流入了民用市场。英国外套品牌Gloverall在20世纪50年代早期大量购入了军用Duffle coat，并见证了这款军大衣的流行。1953年，由于军用Duffle coat大受欢迎，库存不断减少，Gloverall推出了第一批民用Duffle coat。

民用版有别于军方配发的Duffle coat，选用了更轻质的面料，口袋和帽兜都缩小了尺寸，使大衣更灵巧，男女都适用。如今Gloverall已成为牛角大衣的龙头老大。

到了20世纪60、70年代，Duffle coat成为了反战运动的先锋，无论是巴黎左岸的共产主义愤青还是常春藤学府的精英，几乎人手一件。

Pea coat双排扣大衣

双排扣大衣，男士们应该再熟悉不过了，它是男装经典款。Pea coat在19世纪之前已经存在，是由海军强国荷兰设计的。

Pea coat有时候会被直译为“豌豆大衣”，但它与豌豆并无关系，其款型细节也不像豌豆，其实Pea coat的名字源于荷兰语“pije”。在荷兰语中，“pije”用来形容由粗羊毛织物制成的大衣。

荷兰版

虽然是荷兰人发明的，但Pea coat却因英国海军而普及。随后，这件大衣越过大西洋，到了美国海军处，军队将它们配给了负责攀登帆船索具的水手穿着。

英国版

这三个国家的改良版Pea coat都有一个共同点，就是能经受得住航海经常出现的狂风暴雨和低温，并且保留了能够抵御强风的轮廓。

美国版

由于Pea coat基本上都是双排扣的，所以又称为双排扣大衣。采用倒挂领设计，可以一直扣到顶部，免受寒风侵袭。下半部分设有垂直切口袋，便于携带钱包等个人物品。几乎所有传统的Pea coat都有黄铜或塑料纽扣，纽扣上印有一个脏了的锚图案。

战争时代的Pea coat是由70%羊毛和30%丙烯酸制成的。羊毛经过紧密编织及加热处理，使纤维粘合在一起，形成非常温暖且防风防水的面料，非常适合航海生活。

其实现代版的Pea coat也没有太大的改变，只是版型更为修身一点。

《秃鹰七十二小时》电影中 Robert Redford把Pea coat的硬朗率性展现得淋漓尽致。

Parka派克大衣

Parka（派克）一词来自Nenets，是居住在俄罗斯乌拉尔山脉爱斯基摩人所使用的语言，俄语翻译为动物的皮肤。

据说，这种皮毛大衣是由北极的爱斯基摩人发明的。爱斯基摩人需要对抗极端的低温和风雪天气，还要在冰冷的水上捕食作业，于是他们发明了最早的风雪皮毛大衣，在欧美被称为Parka。

这种皮大衣就是Parka大衣的原型。在北极圈，这种皮大衣有很多不同的款式，这是由于不同的土著部落要面对不同的气候、动物种群，同时也与当地的产业和自身传统文化有关。

北极的Parka大衣和我们现在熟知的Parka大衣看起来完全不同，但可以肯定一点，Parka大衣在几个世纪以来一直都很受欢迎。

不同于二战时期的军用Parka，早期的Parka大衣是没有开襟的套头式厚重兽皮大衣（以驯鹿和海豹皮为主），类似如现今的anorak夹克。它的标志是连在大衣上、围成一圈皮毛的帽子，可以为头部和脸颊抵御严寒。

如今的Parka

为了保暖，Parka大衣通常都是宽松剪裁，长度到达大腿中部甚至膝盖；多口袋，衬里有毛皮或绒毛，纽扣或拉链会一直到衣领顶部，非常适合野外穿着。

因此，20世纪中叶，美国军方将Parka作为飞行员和步兵的御寒军品。面对严酷的环境，它不仅是很好的“绝缘体”，还是存放食物、医疗用品、弹药的最佳作战服装。它也与Pea coat一样足够宽敞，可以套在厚重的军服外面。

Parka大衣有很多不同的版本，也分有带皮毛和不带皮毛的，因战时物资短缺而有所改良。配发给军队的Parka大衣通常是用紧密编织的全棉府绸制成的，1943年开始衬里变为可拆卸。而美国空军使用的Parka大衣在尺寸和成分上是不同的，通常会短一些，外套使由尼龙制成，有部分增加了羽绒填充物代替毛毯衬里。

在战争爆发之前，华盛顿的民用户外用品供应商Eddie Bauer就为在阿拉斯加的飞行员制作了一套飞行服。这套飞行服大受飞行员的欢迎，它比起军服更轻便更保暖，不少飞行员都愿意自掏腰包购买。受此启发，Eddie Bauer在二战期间为美国空军开发了B-9 ，也是Parka大衣的一种，至今仍是不少收藏家的心头好。

Vintage 1940’s-50’s Eddie Bauer B-9 parka.

20世纪40年代后期，N3-B推出，以抵御极端寒冷的天气。N3-B后来被称为Snorkel Parka，因为它的拉链可以一路往上拉，遮住大部分脸部，只露出眼睛。

而B-9是一件四分之三长度的Parka大衣，专门配发给在极端寒冷条件下工作的机组人员，比如当时开着开放式轰炸机的飞行员。这款Snorkel Parka是由杜邦公司生产的flight silk nylon制成，衬里使用了羊毛毯，可以使穿着者在零下51度低温下保持温暖。

1950’s N3-B

鱼尾大衣

Parka大衣陪伴了美国空军数十年，但在朝鲜战争时期Parka的款型发生了显著变化。

由于气候的需要，出现了鱼尾的设计，之所以叫鱼尾，是因为分开的底部看起来就像是鱼的尾巴。这款创新设计的外套后来被称为Fishtail Parka，它包含了三个不同时期的Parka：M-48（第一款，但只生产了大约一年）、M-51和M-65（又称野战外套，如今仍旧赫赫有名）。

传统上，鱼尾大衣的长度约及膝，因此比USAAF的Parka大衣更长。鱼尾大衣真正创新的点来自鱼尾末端的拉绳，士兵可以把它绑在腿上，防止入风并存储更多热量，另外当士兵坐在雪地上时也能免于把贴身的军裤浸湿。

二战和朝鲜战争结束后，剩余的军用物资流转到各种军余用品店。而随着英国的Mod运动，越来越多平常百姓了解到M-51和M-65，设计师们也开始对这两款大衣进行改良。

民用版的M-51和M-65非常受时尚界的欢迎，也演化出了很多版本。

M-51鱼尾派克大衣是英国上世纪50-60年代Mod文青们的标配，如今仍是T台上被重复“演绎”的经典之作，比起M-65，它更受女孩们的欢迎。

野战外套

到了越战，M-51又进化成了M-65。

M-65野战外套是众多军装外套中应用最广泛、人气最高的单品。

M-65简洁耐用，在设计上没有繁文缛节，夹克长度至腰部，其内外双层设计，构成了M65优良的防风性与防寒性，为使热气和湿汗尽快的排出。具有4个高度技能性的大口袋，过去是拿来装弹匣使用，另有延伸到颈部的拉链设计以及纽扣式袖口，御寒性高，另一大特色则是衣领上的隐藏连帽设计，可用来收纳雨帽。

M65也是许多经典电影角色钟爱的搭配元素，知名度最高的莫过于罗伯特·德尼罗在电影《出租车司机》中所穿的军绿色M65军装外套。在蝙蝠侠系列电影《The Dark Knight Rises》中的大反派Bane也是穿着M65，霸气外露。

M65是被借鉴、改版最多的军用服装，全世界许多知名男装品牌，都推出过自己的民版M65或者类似的战地夹克。简言之，M65是一名久经沙场的“老兵”，穿上M65风衣，绝对硬汉！

（M-65过往文章曾简单介绍过，此处篇幅有限不作展开，以后有机会再说说）

《潮男搭配指南Ⅱ，不被潮流所淹没的经典单品！唯Vintage不败》

飞行夹克

与M-65同样经典的还有MA-1，它的出场次数可以说比M-65还要多很多。

MA-1飞行夹克是1950年代美国空军中等重量的飞行制服，适合摄氏10度到－10度的湿冷气候条件下穿用。

短版设计可让飞行员更容易进出狭窄的驾驶空间，倾斜式大口袋可以防止东西掉落，另外还有经典的拉链臂袋，更可插笔在上面。

其中一大特色是采用亮橘色衬里，主要用意是可反穿，方便救援时识别。由于它密度高防风防水、坚固耐用，且设计简练，因此MA-1一服役，即受到美国空军的广泛好评。

MA-1可以说是有史以来最受欢迎的军事飞行服，它也是50多年来美国空军飞行服的经典之作。

（MA-1已单独出过一篇介绍，此处不再展开）

《称霸Vintage、美式复古几十年还混进了时尚圈的MA-1到底是个啥？》

Trench Coat战壕风衣

提起Burberry风衣几乎无人不识，它可以说是当今所有风衣的鼻祖。其实风衣也是起源于军事设计，并且它的发展几乎贯穿着Burberry的发家史。

Trench Coat的Trench 解作壕沟，一战时期堑壕战（trench warfare）盛行，英国士兵需经常在雨中的壕沟中作战，如果穿雨衣会影响到部队的行军作战，不穿雨衣的话虽然行军方便些，但雨水会使士兵的衣服湿透，使士兵着凉生病，从而影响部队战斗力。英国军方急需一件保护军官们免受战壕环境下潮湿泥泞困扰的外套。